Например: капельная лента, кран
Звонок бесплатный со всех номеров
8 (800) 777 38 02
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ

Теплица своими руками

Опубликована 27 октября 2016

Отличия парника от теплицы

Сравниваемый параметр Парник Теплица
Назначение. Защита посадки от неблагоприятного воздействия погодных условий.
Принцип действия. Воздух нагревается за счет ИК-излучения от солнца и удерживается кровлей, непроницаемой для пара.
Применяется для… выращивания рассады. обеспечения полного цикла роста посадки.
Устройство.
  • Кровельное покрытие, пропускающее свет.
  • Расположение на открытом грунте.
  • Ребра (каркас) чаще всего выполняют в овальной форме.
Размеры. Доступ к посадке возможен только при частичном временном демонтаже кровли. В человеческий рост.
Кровельный материал. Пленка из полиэтилена. Стекло или плотный полимер.

Классификация теплиц

Назначение (цель использования):

  1. Рассадные – различаются по оснащению и устройству вентиляции в зависимости от того, для какого грунта (открытый/закрытый) выращивается рассада.
  2. Овощные – для полного цикла, по конструкции практически одинаковые.

Сезонность использования (срок эксплуатации):

  1. Круглогодичная – теплица имеет более сложное устройство – основательный фундамент, отопление, искусственно созданное освещение.
  2. На время вегетативного периода.

Тип каркаса:

  1. Закрепленный на фундаменте.
  2. Передвижной (часто встречается на северо-западе страны) – конструкция позволяет ускорить рост многолетних посадок или увеличить площадь посадки.

Тип укрывного материала – стекло, плотная пленка, жесткий полимер.

Планировка и конструкция – ангарные и блочные.

Профиль поперечного сечения – с 1 или 2 скатами одного или разного размера, плоскоцилиндрической или гиперболической формы.

Технология выращивания:

  1. Грунтовые – выращивают растения непосредственно на грунте.
  2. Стеллажные – выращивают растения в специально предназначенных для этого емкостях, наполненных почвой и размещенных в вертикальных стеллажах.
  3. Гидропонные – оснащены различным сложным оборудованием, зависящем от метода полива и подкорма полезными микроэлементами
  • Подтопление – растения сажают в герметичные поддоны и стеллажи. В качестве почвы используется гранитный щебень или керамзит.
  • Капельный полив – растения сажают в стеллажи. В качестве почвы используется каменная вата или торф.

Форма теплицы – особенности и возможные нюансы

Все возможные параметры теплицы (ширина, высота, перепады на крыше и т.д.) зависят от выращиваемых в ней культур.

Арочная форма.

+Простая конструкция – ребра полуовальной формы размещают в один ряд, закрепляют стяжками и натягивают поверх укрывной материал (чаще всего это пленка из полиэтилена).

+Недорогое возведение.

-Чем ближе к краю теплицы, тем ниже должны быть выращиваемые растения.

-Неудобно ухаживать за крайними посадками.

-Сложно установить проемы для проветривания.

-Низкая эффективность проветривания через дверь.

Комбинированная форма.

Вертикально устроенные стены убирают проблему расположения растений по росту. Однако из-за арочного купола сложности с проветриванием остаются.

Круглая (купольная) форма.

  • Основана на многогранном каркасе.
  • Воздуха, поступающего через форточки на крыше, не хватает – нужно позаботиться о дополнительной системе вентиляции. Например, вырезать в вертикальной стене проем, который при необходимости можно перекрыть.

Павильон.

В такой теплице чаще всего выращивают цветы и различные декоративные культуры. Также в ней можно оборудовать небольшое место для отдыха, не вредя посадкам.

Примыкающие к дому.

+Экономия занимаемой площади.

+Снижение затрат на материалы при устройстве.

+Вход можно оборудовать прямо из жилого дома

+Проще устроить систему отопления.

-Недостаточная освещенность.

Выбор материала для каркаса

Древесина.

+Простая обработка.

+Не нужно покупать специальные инструменты.

+Относительно невысокая цена.

+Не обязательно покупать специальный брус.

-Недолгий срок службы – от 3 до 4 лет.

-Толстый брус и покраска увеличивают продолжительность службы только на 2 года.

Металлический профиль.

+Долгий срок службы.

+Хорошо подходит оцинкованный профиль.

-Сложности при самостоятельном изготовлении.

-Трудно придать форму арки (нужен специальный инструмент).

-Для каркаса не подойдет профиль под вентилируемые фасады и гипсокартон.

-Частая покраска (1 раз в 6 месяцев).

Алюминиевый профиль.

+Не нужно красить.

+Долговечный.

+Не ржавеет.

-Высокая стоимость.

-Для сборки нужно иметь аналогичный опыт.

-Больше подходит для создания зимнего сада.

Профиль ПВХ.

+Невысокая цена и вес.

+Не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

-Не подходит для теплиц с большой площадью (от 2 м2 добавляют металлический профиль).

-В качестве укрывного материала подойдет только пленка из полимера.

Выбираем тип укрывного материала (кровлю)

Стекло.

+Пропускает 90% света.

+Хорошо держит тепло.

+Можно затенять растения при помощи покраски поверхности.

-Тяжелый.

-Хрупкий.

Стеклянный лист должен быть толщиной в 3 мм. Поверхность не должна иметь пузырьков и мутных участков.

Полиэтиленовая пленка.

+Низкая цена.

+Легко найти в продаже.

-Портится под воздействием УФ-лучей.

-Имеет небольшой срок службы.

-Плохо держит тепло.

-Имеет низкий показатель светопроницаемости – меньше 80%.

Противоположными характеристиками обладают пленки из поливинилиденфторида (фторопласта) и этиленоктанвинила.

Акриловые листы.

+Небольшой вес.

+Хорошо пропускают свет (90% при толщине не более 2.5 мм).

+Хорошо гнутся.

+Не разрушаются от УФ-воздействия.

+Долгий срок службы.

-Низкая прочность – отверстия можно вырезать только вручную ножовкой.

Сотовый поликарбонат.

+Гибкий.

+Низкая теплопроводность.

+Небольшой вес.

+Прочный (в сравнении со стеклом – х200 раз).

+Хорошо пропускает свет (почти как стекло).

-Устойчив к воздействию УФ-лучей только при наличии специального пленочного покрытия.

Необходимая толщина – 10 мм на крышу и 4 мм на стены.

Требования к расположению

  • Расстояние до построек – от 5 до 10 метров.
  • Расположение на участке и освещенность – в зависимости от высаживаемых растений.
  • Ориентирование торцов – с запада на восток с небольшим смещением на юг.
  • Не должно быть тени от построек и деревьев.
  • Сторона со светопроницаемой кровлей должна быть защищена от обдува.

Расчет размеров – особенности и оптимальные параметры

Размеры для создания оптимального микроклимата – 2.5 (общая высота) х 1.5 (высоту у боковых стенок) х 3.8 (ширина) х от 2.5 до 6 (длина для односекционной теплицы).

Если Вы планируете сделать теплицу длиннее 6 метров, то ее следует разбить на несколько секций и через каждые 2 метра установить столбы для поддержания крыши.

Внутреннее разделение пространства:

  • Грядки – 2 штуки с шириной в 0.8-1 метр.
  • Дорожки вдоль боковых стенок – ширина 0.6-0.7 метра.
  • Центральная дорожка – ширина 0.5-0.8 метра.

Делаем основу под теплицу

  1. Выбираем место, материал для каркаса и кровли.
  2. Определяемся с размерами. Желательно начертить на листе план-схему.
  3. Делаем ленточный фундамент (даже если Вы решили купить готовый каркас)
  • Проводим разметку участка.
  • Удаляем 20 см почвы.
  • На глубину промерзания по всему периметру роем траншею с шириной до 25 см.
  • На дно траншеи кладем 5-7 см гравия, 20 см песка (утрамбовываем).
  • Ставим опалубку выше уровня грунта на 5-7 см для утепления из экструдированного пенополистирола (как закончим работу над фундаментом, штукатурим ее).
  • Снаружи опалубки врываем кровельное железо или шифер.
  • Ставим арматурную решетку по всему периметру траншеи. В углах устанавливаем закладные металлические или анкерные болты в форме L. Заливаем бетонный раствор и даем ему высохнуть (примерно 5 дней).
Если Вы решили делать теплицу с металлическим каркасом, то рекомендуем приобрести его в уже готовом варианте. Основа из деревянных брусьев делается по аналогии с каркасным сараем.