Курятник своими руками
Нюансы, которые нужно учесть при строительстве курятника
Выбор места.
- На возвышенности – это защитит курятник от затопления.
- Большая занимаемая площадь – если планируете увеличить количество кур.
- Ориентация по сторонам света.
- Расположение с запада на восток (при прямоугольной форме).
- Окна, выходящие на южную сторону – это увеличит световой день и, соответственно, яйценоскость, а также снизит затраты на обогрев. Летом их нужно слегка затенять для снижения температуры внутри.
- Дверь, выходящая на восточную или западную сторону – для защиты от холодного ветра
- В удалении от различных источников шума – для увеличения яйценоскости. Курятник можно отгородить от остального участка при помощи живой изгороди
Подходящий материал.
- Основа – деревянные брусья и доски. Используют для строительства крыши, стен и пола.
- Фундамент – цемент и кирпич. Он нужен для защиты кур от лис, мышей и других вредителей и хищников.
- Утепление – опилки, минеральная вата или рубероид.
- Территория для выгула (вольер) – металлическая сетка с небольшими ячейками
Размер курятника.
Оптимальным считается тот размер курятника, в котором на один квадратный метр приходится не более 2 (можно и меньше) взрослых кур. Минимальная площадь – три квадратных метра.
Размер участка для выгула.
Это значение, как и площадь курятника, считается исходя из количества куриц. На каждую из них должно приходиться минимум два квадратных метра в загоне. Например, для 10 кур подойдет огороженный участок с размерами 2х7 метра.
Вентиляционная система.
Ее организовывают, опираясь на конкретные условия – местные климатические условия и особенности самого курятника. Обычно используется естественная вентиляция, но может понадобиться принудительный вариант.
Достаточное количество света.
Зимой курам, нуждающимся в световом дне от 15 до 17 часов, постоянно недостает света. Поэтому снижается их продуктивность. Для исправления ситуации необходимо использовать дополнительное освещение – лампы, размещенные в плафоны с толстыми стенками.
Сезонность курятника.
- Только с летним проживанием.
- Простая конструкция с большой площадью для выгула, но без утепления.
- Мобильный курятник – с колесами или ручками для перемещения на новое место.
- Круглогодичное проживание.
- Утепление стен.
- Использование дополнительного оборудования – обогреватели, работающие от электросети. Учтите, что и сами устройства, и провода должны быть хорошо спрятаны от кур.
Поэтапное строительство курятника
- Фундамент.
- Очистить выбранный участок от всех крупных растений.
- Выкопать равную яму с минимальной глубиной 30 см.
- Все стенку и дно и получившейся ямы обложить гальванизированной сеткой.
- Залить ее специальным раствором для предотвращения доступа грызунам и хищникам в курятник.
- Сделать по всему периметру опалубку – вторую раму закрепить на расстоянии 20 см от первой.
- Залить ее бетоном и укрыть мешковиной.
- Дать раствору высохнуть и убрать опалубку.
- Положить оцинкованную сетку.
- Засыпать фундамент грунтом и осторожно разровнять.
- Стены.
- 1-й венец отделяют от фундамента двойным слоем изолирующего материала (например, рубероида). Учтите, что брус на конце скрепляется в половину дерева.
- Из бруса сечением 100х150 мм изготавливают половые лаги и кладут их на ребро на расстоянии друг от друга в 0.5 метра. Пустое пространство заполняют обрезками от деревянного бруса.
- По аналогии сложить необходимое количество венцов, соединяя их в углах креплением «шип-паз». Минимальная высота стен – 180 см.
- Примите во внимание необходимость укладывать утепляющий материал (хорошо подойдет льноджутовое полотно) в замковых креплениях и промежутках между венцами.
- В шахматном порядке с шагом от 1 до 1.5 метров и глубиной в 2.5 толщины бруса делают отверстия под нагели в углах сруба. Нагели в них забивают на глубину 7 см. это нужно для того, чтобы при усадке стены не перекосило.
- Крыша.
- Оптимальная форма – двускатная, на чердаке которой можно хранить корм и инвентарь. Часто крышу делают плоской.
- Материал для изготовления – деревянные балки, которые располагают под углом относительно друг друга.
- После установки балок, их обшивают доской и утепляют.
- Вентиляция.
- Ее делают до окончания утепления крыши.
- Первый деревянный короб крепят на 0.5 метра ниже потолка.
- Второй деревянный короб крепят с потолком на одном уровне.
- Объем поступаемого воздуха регулируется жестяными заслонками, которые ставят на концах вентиляционных труб.
- Насесты.
- Материал для изготовления – деревянные жерди диаметром 4-6 см.
- Высота крепления – максимум 0.6 метра (крупные породы) и 1.2 метра (небольшие породы).
- Расстояние между насестами – минимум 35 см.
- Длина насеста – по 20 см на 1 курицу.
- Оптимальное расположение – на максимальном удалении от двери, на противоположной от окон стороне.
- Гнезда.
- Расположение – в дальнем углу.
- Необходимое количество – на 5 голов делают 1 гнездо.
- Все гнезда желательно делать в общем блоке, который занимает 0.5 общей площади птичника, на высоте в 40 см от пола
- Материал изготовления – деревянные ящики с размером 35х30х30 см (ВхШхГ). Вход делают размером 25х25 см, причем нужно оставить порог в 5 см. Перед гнездом нужно прибить полку для взлета.
- Наклоните крышу гнезда на 45% - так куры не смогут сидеть на нем и, следовательно, пачкать пометом.
- Кормушки.
- Длина – по 10-15 см на одну курицу.
- Расположение – выше пола на 15 см.
- Используемый материал – ящики размером 10х10х40 см.
- Обязательное постоянное содержание кормушки – гравий, ракушка, мел.
- На территории для выгула кормушки имеют у-форму и стенки, сделанные из решетки. В такие кормушки кладут зеленый корм.