Курятник своими руками

Нюансы, которые нужно учесть при строительстве курятника

Выбор места.

1. На возвышенности – это защитит курятник от затопления.
2. Большая занимаемая площадь – если планируете увеличить количество кур.
3. Ориентация по сторонам света.
• Расположение с запада на восток (при прямоугольной форме).
• Окна, выходящие на южную сторону – это увеличит световой день и, соответственно, яйценоскость, а также снизит затраты на обогрев. Летом их нужно слегка затенять для снижения температуры внутри.
• Дверь, выходящая на восточную или западную сторону – для защиты от холодного ветра
4. В удалении от различных источников шума – для увеличения яйценоскости. Курятник можно отгородить от остального участка при помощи живой изгороди

Подходящий материал.

1. Основа – деревянные брусья и доски. Используют для строительства крыши, стен и пола.
2. Фундамент – цемент и кирпич. Он нужен для защиты кур от лис, мышей и других вредителей и хищников.
3. Утепление – опилки, минеральная вата или рубероид.
4. Территория для выгула (вольер) – металлическая сетка с небольшими ячейками

Размер курятника.

Оптимальным считается тот размер курятника, в котором на один квадратный метр приходится не более 2 (можно и меньше) взрослых кур. Минимальная площадь – три квадратных метра.

Размер участка для выгула.

Это значение, как и площадь курятника, считается исходя из количества куриц. На каждую из них должно приходиться минимум два квадратных метра в загоне. Например, для 10 кур подойдет огороженный участок с размерами 2х7 метра.

Вентиляционная система.

Ее организовывают, опираясь на конкретные условия – местные климатические условия и особенности самого курятника. Обычно используется естественная вентиляция, но может понадобиться принудительный вариант.

Достаточное количество света.

Зимой курам, нуждающимся в световом дне от 15 до 17 часов, постоянно недостает света. Поэтому снижается их продуктивность. Для исправления ситуации необходимо использовать дополнительное освещение – лампы, размещенные в плафоны с толстыми стенками.

Сезонность курятника.

1. Только с летним проживанием.
• Простая конструкция с большой площадью для выгула, но без утепления.
• Мобильный курятник – с колесами или ручками для перемещения на новое место.
2. Круглогодичное проживание.
• Утепление стен.
• Использование дополнительного оборудования – обогреватели, работающие от электросети. Учтите, что и сами устройства, и провода должны быть хорошо спрятаны от кур.

Поэтапное строительство курятника

1. Фундамент.

• Очистить выбранный участок от всех крупных растений.
• Выкопать равную яму с минимальной глубиной 30 см.
• Все стенку и дно и получившейся ямы обложить гальванизированной сеткой.
• Залить ее специальным раствором для предотвращения доступа грызунам и хищникам в курятник.
• Сделать по всему периметру опалубку – вторую раму закрепить на расстоянии 20 см от первой.
• Залить ее бетоном и укрыть мешковиной.
• Дать раствору высохнуть и убрать опалубку.
• Положить оцинкованную сетку.
• Засыпать фундамент грунтом и осторожно разровнять.

2. Стены.

• 1-й венец отделяют от фундамента двойным слоем изолирующего материала (например, рубероида). Учтите, что брус на конце скрепляется в половину дерева.
• Из бруса сечением 100х150 мм изготавливают половые лаги и кладут их на ребро на расстоянии друг от друга в 0.5 метра. Пустое пространство заполняют обрезками от деревянного бруса.
• По аналогии сложить необходимое количество венцов, соединяя их в углах креплением «шип-паз». Минимальная высота стен – 180 см.
• Примите во внимание необходимость укладывать утепляющий материал (хорошо подойдет льноджутовое полотно) в замковых креплениях и промежутках между венцами.
• В шахматном порядке с шагом от 1 до 1.5 метров и глубиной в 2.5 толщины бруса делают отверстия под нагели в углах сруба. Нагели в них забивают на глубину 7 см. это нужно для того, чтобы при усадке стены не перекосило.

3. Крыша.

• Оптимальная форма – двускатная, на чердаке которой можно хранить корм и инвентарь. Часто крышу делают плоской.
• Материал для изготовления – деревянные балки, которые располагают под углом относительно друг друга.
• После установки балок, их обшивают доской и утепляют.

4. Вентиляция.

• Ее делают до окончания утепления крыши.
• Первый деревянный короб крепят на 0.5 метра ниже потолка.
• Второй деревянный короб крепят с потолком на одном уровне.
• Объем поступаемого воздуха регулируется жестяными заслонками, которые ставят на концах вентиляционных труб.

5. Насесты.

• Материал для изготовления – деревянные жерди диаметром 4-6 см.
• Высота крепления – максимум 0.6 метра (крупные породы) и 1.2 метра (небольшие породы).
• Расстояние между насестами – минимум 35 см.
• Длина насеста – по 20 см на 1 курицу.
• Оптимальное расположение – на максимальном удалении от двери, на противоположной от окон стороне.

6. Гнезда.

• Расположение – в дальнем углу.
• Необходимое количество – на 5 голов делают 1 гнездо.
• Все гнезда желательно делать в общем блоке, который занимает 0.5 общей площади птичника, на высоте в 40 см от пола
• Материал изготовления – деревянные ящики с размером 35х30х30 см (ВхШхГ). Вход делают размером 25х25 см, причем нужно оставить порог в 5 см. Перед гнездом нужно прибить полку для взлета.
• Наклоните крышу гнезда на 45% - так куры не смогут сидеть на нем и, следовательно, пачкать пометом.

7. Кормушки.

• Длина – по 10-15 см на одну курицу.
• Расположение – выше пола на 15 см.
• Используемый материал – ящики размером 10х10х40 см.
• Обязательное постоянное содержание кормушки – гравий, ракушка, мел.
• На территории для выгула кормушки имеют у-форму и стенки, сделанные из решетки. В такие кормушки кладут зеленый корм.

Примеры готовых курятников