Например: дуги
Звонок бесплатный со всех номеров
8 (800) 777 38 02
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ

Котел своими руками

Опубликована 14 октября 2016

Твердотопливные котлы – деление на виды по основным признакам

Вид используемого топлива:

  • Энергонезависимые – торф, дрова, уголь. Чаще всего для создания этих колов используют чугун.
  • Энергозависимые – пеллеты. В конструкции таких теплогенераторов есть электрический поддув для нагревания воздуха.

Положение при установке:

  • Горизонтальное – допускается при монтировании на стену. Рекомендовано использовать этот метод только в помещениях с небольшой площадью.
  • Вертикальное - при таком положении котел можно использовать и как плиту.

Принцип работы:

  • Теплогенератор (работает на топливных гранулах).
  • Установка длительного горения.
  • Традиционный котел.

Способы повышения КПД котлов:

  • Используйте энергию, выделяемую дымовыми газами, для того, чтобы дополнительно нагреть помещение.
  • Установите насос, который позволит переключать циркуляцию теплоносителя с естественной на принудительную.
  • Используйте энергию, выделяемую газами, для того, чтобы нагреть воду.

Особенности котлов в зависимости от используемого топлива

Дровяной котел

Преимущества:

  • Простое обслуживание.
  • Доступное топливо.

Недостатки:

  • Низкая теплопроводность дров – менее 5000 ккал/кг.
  • Быстро прогорают. Причем в процессе горения выделяется много компонентов, которые в дальнейшем необходимо дожигать.
  • Низкий показатель КПД.
  • Дополнительные затраты на доставку.

Такой вид топлива хорошо подойдет для обогрева сезонных сельскохозяйственных построек.

Угольный котел

Такие котлы изготавливаются с использованием самых современных материалов и технологий. В конструкции объединены водотрубный рубашечный агрегаты.

Преимущества угля как топлива:

  • Высокий показатель теплопроводности.
  • Простая и недорогая доставка.
  • Высокий показатель КПД – может достигнуть 85% при условии, что произойдет улавливание и зажигание летучих веществ.
  • Средний ценовой сегмент.
  • Качественно выполненным угольным котлам достаточно одного розжига за сезон с периодической догрузкой топлива. Для обеспечения тепловыделения на протяжении 20 дней котлу хватает 1 загрузки.
  • За работой котла не нужно постоянно присматривать.
  • Электронезависимость автоматики.

Пеллетный котел

По мере развития технологий количество минусов в использовании пеллетов становится все меньше. Сейчас же все обстоит следующим образом.

Преимущества:

  • Пеллеты можно сжигать в печке, как и дрова.
  • Низкая себестоимость – цена за 1 ккал выработанного тепла таким методом будет ниже, чем при использовании газа.
  • Высокий показатель КПД – если использовать специальную горелку.
  • Мощность можно легко регулировать количеством поданных в горелку гранул.

Недостатки:

  • Большой объем золы.
  • Невысокие показатели теплопроводности.
  • Жесткие требования к месту хранения – низкое содержание влаги в воздухе, герметичная упаковка.
  • Неширокий выбор поставщиков.
  • Шланг, подающий пеллеты в горелку, имеет небольшой срок службы.
  • Для работы котлу необходимо подключение к электросети.

Изготовление твердотопливного котла своими руками

1 способ – вертикальный твердотопливный с кирпичным базисом и металлическим корпусом.

В качестве корпуса подойдет металлическая бочка или старый газовый котел. В нем делают отверстия, сквозь которые пропускают трубы с горячей водой, циркулирующей по системе с началом в теплогенераторе.

В данном примере размеры указаны для агрегата, отапливающего постройки с общей площадью от 95 до 100 м2.

Конструкция теплогенератора – стандартная система из двухтрубной разводки и 7 чугунных радиаторов.

Используемые инструменты:

  1. Пассатижи или щипцы.
  2. Металлический угольник.
  3. Строительный уровень.
  4. Защитная маска для лица.
  5. Болгарка с небольшой мощностью.
  6. Резак – сварочный или газовый.
  7. Электрическая дверь с небольшой мощностью и комплект сверл к ней.
  8. Рулетка.

Используемые материалы:

  1. Очищенный речной песок.
  2. Дверцы для зольного и топочного отсеков.
  3. Колосники.
  4. Кирпич – огнеупорный или тугоплавкий.
  5. Листы с толщиной от 4 до 5 мм из жаропрочной стали.

Для изготовления внутренней части теплообменника нужны:

  1. Трубы с круглым профилем:
  • 8 штук с диаметром 50 мм и длиной от 780 до 800 мм.
  • 4 штуки с диаметром 40 мм и длиной 300 мм.
  1. Трубы с прямоугольным профилем
  • 5 штук с диаметром 50 мм и длиной 300 мм.
  • 1 штука с диаметром 50 мм и длиной 500 мм.
  • 2 отрезка с диаметром 50 мм и длиной от 100 до 150 мм.

Кусочки металла 60х40 мм для скрепления швов.

Пример чертежа

Этапы работы:

  1. Четыре трубы прямоугольного профиля с длиной 300-350 мм берутся как вертикальная основа теплообменника.
  2. В трубах, расположенных со стороны топки, делают газовой горелкой по 4 отверстия в каждой с диаметром 50 мм.
  3. Болгаркой убирают все появившиеся дефекты.
  4. В трубах, расположенных в задней части котла, делают по 4 отверстия в каждой с диаметром от 380 до 400 мм и по 4 с диаметром 500 мм со стороны, где трубы соединяются с вертикальными опорами.
  5. В стояке длиной 500 мм с прямоугольным профилем вырезают необходимое количество для труб, через которые в дальнейшем будет вытекать использованная вода.
  6. В вертикальной опере, расположенной сзади, в верхней части делают нужно количество отверстий для труб, выступающих в роли источников для подачи воды в отопительную систему.
  7. Делают лицевую часть теплообменника:
    • Вертикальные основания располагают с наклоном в 90 градусов относительно поверхности.
    • Устанавливают и сваривают с ними неиспользованные трубы с прямоугольным профилем.
    • Нижнюю часть конструкции соединяют с самой длинной трубой, в которой есть отверстия под вывод воды.
  8. Зафиксировать нижнюю часть теплогенератора.

  1. Соединить заднюю и переднюю части агрегата, подведя к отверстиям продольные трубы.
  2. Соединить трубы, по которым будет циркулировать вода, сварив их – трубы с  круглым профилем соединяют при помощи отрезков труб, а трубы с прямоугольным профилем соединяют кусочками металла.

Проверка теплогенератора на прочность:

  1. Выход из трубы, предназначенный для откачки воды, закрывают пробкой.
  2. В отверстие, ведущее в системе отопления, вливают воду.
  3. Если нет протечек, то это значит, что все работы были выполнены верно.

Установка корпуса:

  1. При помощи болгарки из стального жаропрочного листа вырезают
    • стенки – пластинки с размерами 840х300 мм – 4 боковые и по 2 передних и задних.
    • верхняя плита и днище – 2 пластинки с размерами 450х450 мм.
  2. Сделать 2 отверстия в передней стенке.
  3. Из стального жаропрочного листа вырезают необходимое количество ребер жесткости – пластины с длиной 800 мм.
  4. Между внутренним корпусом и внешними стенками насыпают речной песок, предварительно прокаленный на огне, а затем соединяют их.
  5. Приваривают ребра жесткости на внешнюю сторону.
  6. Устанавливают дверцы.

2 способ – котел с основой из металлического листа.

В данном примере размеры указаны для агрегата, отапливающего постройки с общей площадью от 9 до 100 м2.

Готовую конструкцию нужно установить на основу из кирпича. При изменении размеров учитывайте минимальное расстояние, которое должно оставаться между кирпичами и самим теплообменником – 1-2 см.

Конструкция теплогенератора – стандартная система из двухтрубной разводки диаметром от 25 до 50 мм, установленной под небольшим наклоном, и 6 чугунных радиаторов.

Используемые материалы:

  1. Лист с толщиной от 4 до 5 мм из жаропрочной стали.
  2. Профильная труба 60х40 мм.
  3. Труба с размером 60х40 мм.
  4. Стойки, изготовленные из листового металла с толщиной от 4 до 5 мм.
  5. Труба обратки и выходящая труба с диаметрами 50 мм.
  6. Труба с диаметром от 35 до 40 мм.
  7. Перемычка, изготовленная из трубы 60х40 мм

Нюансы монтажа:

  • Стенки для котла нужно делать на бетонном основании, равном по размерам будущему котлу.
  • После установки агрегата, все точки верхней части теплообменника должны находиться ниже минимум на 1 см, чем зона выхода воды. Для измерения используйте строительный уровень.
  • Кирпичную кладку выполняют с учетом всех технологий. Стенка у такого агрегата должна находиться выше. Чем трубы теплообменника, примерно на 3-4 см. Верхнюю часть укрывают, легко поднимающимся при необходимости, чугунным листом.
  • Подходящие материалы для дымовой трубы – металл или кирпич. Ее можно расположить отдельно или вмонтировать в заранее сделанный дымовой канал.

3 способ – вертикальный котел для сезонного отопления.

Нюансы установки:

  1. Дымовая труба устанавливается сбоку или же на самом агрегате. Ее длина должна быть минимум 5-6 м.
  2. Основа теплообменника – стальная пластина с толщиной от 5 до 6 мм.
  3. Установка обратки в передней части повысит эффективность нагревания воды и скорость ее циркуляции. Учтите, что трубы с прямоугольным или квадратным профилем нужно приваривать к обеим боковым полкам.
  4. Для увеличения теплоотдачи у котла нужно сделать боковые полки из труб. Тогда на верх и низ задней планки приварить в горизонтальном положении металлические отрезки 60х40 мм, а между ними – трубу с диаметром от 32 до 40 мм.
  5. Устанавливают теплообменник на бетонную основу с использованием строительного уровня. Между ними размещают поддувальную камеру из кирпича и решетку.
  6. После установки, вокруг теплообменника кладут огнеупорный кирпич – делают топливник.
  7. Далее следует сделать выемку, в которую будет загружаться уголь или дрова, и дверку, через которую будет очищаться топливник.